Нашлось 95 статей по запросу "как состарить медь бытовой химией"

Как Состарить Медь Бытовой Химией

Знаки минцмейстеров работавших на монетных дворах России

МИНЦМЕЙСТЕР - начальник монетного передела (отделения) на монетном дворе; чиновник, отвечавший за монетное производство. Белоснежка и семь гномов мультфильм. Под общим наименованием должности "минцмейстер" в этом перечне объединены соответствующие или близкие должности: "пробовальный мастер", "начальник монетного передела", "управляющий монетным переделом" и "управляющий механической частью". Некоторые монетные дворы в начальный период своей работы проставляли на монетах знаки не минцмейстеров, а начальников монетного двора. Указанные в перечне даты соответствуют времени, когда данный знак минцмейстера встречается на подлинных монетах. Знаки минцмейстеров, работавших на Московском монетном дворе: ILL, IL, ИЛ, LL, L, I - lohann Luvis LANG (Иоганн Лювис ЛАНГ - в русской интерпретации Иван ЛАНГ) (1707-1719 гг. ) DL - Diterik LEEFFKIEN (Дитерик ЛЕФКЕН - в русской интерпретации Тимофей ЛЕВКИН) (1711-1713 гг. ) А - неизвестен, возможно АФАНАСЬЕВ (1751 г. ) I Ш - Илья ШАГИН (1752-1753 гг. ) EI, I, E - Егор ИВАНОВ (1752-1770 гг. ) I П - Иван ПЛАВИЛЬЩИКОВ (1753-1754 гг. ) МБ - Михаил БОБРОВШИКОВ (1754-1757 гг. ) ДМ - Данила МОЧАЛКИН (1762 и 1770 гг. ) АШ - Алексей ШНЕЗЕ (1766 и 1768 гг. ) СА - Степан АФАНАСЬЕВ (1774-1775 гг. ) Знаки минцмейстеров, работавших на Петербургском монетном дворе: IM - Иван МАРКОВ (1751-1757 гг. ) ЯI, ЯИ - Яков ИВАНОВ (1752-1766 гг. ) НК - Назар КУТУЗОВ (1758-1763 гг. ) СА - Степан АФАНАСЬЕВ (1764-1770 гг. ) АШ - Алексей ШНЕЗЕ (1766-1772 гг. ) EI - Егор ИВАНОВ (1767-1768 гг. ) ЯЧ - Яков ЧЕРНЫШЕВ (1770-1776 гг. ), Федор ЛЕСНИКОВ (1773-1779 гг. ) ИЗ - Иван ЗАЙЦЕВ (1780-1783 гг. ) АГ - Авраам ГОЦИУС (1781 г. ) ММ - Михаил МИХАЙЛОВ (1783-1784 гг. ) ЯА - Яков АФАНАСЬЕВ (1785-1793 гг. ) АК - Андрей КОЦБЕРГ (1793-1795 гг. ) IC - Иван САБЕЛЬНИКОВ (1795-1796 гг. ) ГЛ - Григорий ЛЬВОВ (1797 г. ) ФЦ - Федор ЦЕТРЕУС (1797-1801 гг. ) МБ - Михаил БОБРОВЩИКОВ (1798-1800 гг. ) ОМ - Осип МЕЙДЖЕР (1798-1801 гг. ) АИ - Алексей ИВАНОВ (1799-1800 гг. ) АИ, AI - Александр ИВАНОВ (1801-1803 гг. ) ФГ - Федор ГЕЛЬМАН (1803-1817 гг. ) ХЛ - Христофор ЛЕО (1803-1805 гг. ) МК - Михаил КЛЕЙНЕР (1808-1811 гг. ) МФ - Михаил ФЕДОРОВ (1812-1822 гг. ) ПС, СП - Павел СТУПИЦЫН (1810-1825 гг. ) ПД - Павел ДАНИЛОВ (1820-1838 гг. ) НГ - Николай ГРАЧЕВ (1825-1841 гг. ) АЧ - Алексей ЧАДОВ (1839-1843 гг. ) КБ - Константин БУТЕНЕВ (1844-1845 гг. ) АГ - Александр ГЕРТОВ (1846-1857 гг. ) ПА - Павел АЛЕКСЕЕВ (1846 - 1852 гг. ) HI - Николай ИОССА (1848, 1852-1855, 1866-1878 гг. ) ФБ - Федор БЛЮМ (1856-1861 гг. ) ПФ - Павел ФОЛЛЕНДОРФ (1858-1862 гг. ) МИ - Михаил ИВАНОВ (1861-1863 гг. ) АБ - Александр БЕЛОЗЕРОВ (1863 г. ) АС - Аггей СВЕЧИН (1864-1865 гг. ) НФ - Николай ФОЛЛЕНДОРФ (1864-1866, 1877-1882 гг. ) СШ - Сергей ШОСТАК (1865-1866 гг. ) ДС - Дмитрий САБАНЕЕВ (1882-1883 гг. ) АГ - Аполлон ГРАСГОФ (1883-1899 гг. ) ФЗ - Феликс ЗАЛЕМАН (1899-1901 гг. ) АР - Александр РЕДЬКО (1901-1905 гг. ) ЭБ - Эликум БАБАЯНЦ (1899, 1906-1913 гг. ) ВС - Виктор СМИРНОВ (1912-1917 гг. ) Знаки минцмейстеров, работавших на Екатеринбургском монетном дворе: НМ - Николай МУНДТ (1810-1821 гг. ) ИФ - Иван ФЕЛЬКНЕР (1811 г. ) ФГ - Франц ГЕРМАН (1818-1823 гг. ) ПГ - Петр ГРАММАТЧИКОВ (1823-1825 гг. ) ИШ - Иван ШЕВКУНОВ (1825 г. ) ИК - Иван КОЛОБОВ (1825-1830 гг. ) ФХ - Федор ХВОЩИНСКИЙ (1830-1837 гг. ) КГ - Константин ТОМСОН (1837 г. ) НА - Николай АЛЕКСЕЕВ (1837-1839 гг. ) Знаки минцмейстеров, работавших на Сузунском монетном дворе: Знаки минцмейстеров, работавших на Сузунском монетном дворе, помещены на монетах, имеющих обозначение "КМ" ("колыванская монета"). ПБ - Петр БЕРЕЗОВСКИЙ (1810-1811 гг. ) AM - Алексей МАЛЕЕВ (1812-1817 гг. ) ДБ - Дмитрий БИХТОВ (1817-1818 гг. ) АД - Александр ДЕЙХМАН (1818-1821 гг. ) AM - Андрей МЕВИУС (1821-1830 гг. ) Знаки минцмейстеров, работавших на Колпинском монетном дворе: Знаки минцмейстеров, работавших на Колпинском монетном дворе, помещены на монетах, имеющих обозначение монетного двора "ИМ" ("ижорская монета"), а знак М. Клейнера - еще и на 2-копеечнике 1810 г. с обозначением монетного двора "КМ" ("колпинская монета"). ФГ - Федор ГЕЛЬМАН (1810 г. ) МК - Михаил КЛЕЙНЕР (1810-1811 гг. ) ПС, СП - Павел СТУПИЦЫН (1811-1814 гг. ) ЯВ - Яков ВИЛЬСОН (1820-1821 гг. ) Знаки минцмейстеров, работавших на Тифлисском монетном дворе: ПЗ - Петр ЗАЙЦЕВ (1804-1806 гг. ) АК - Алексей КАРПИНСКИЙ (1806-1809, 1822-1824 гг. ) AT - Александр ТРИФОНОВ (1810-1822, 1826-1831 гг. ) ВК - Василий КЛЕЙМЕНОВ (1831-1833 гг. ) Знаки минцмейстеров, работавших на Варшавском монетном дворе: IB - Jacub BENIK (Якоб БЕНИК) (1816-1827 гг. ) FH - Fryderyk HUNGER (Фридерик ГУНГЕР) (1827-1832 гг. ) КG - Karol GRONAU (Кароль ГРОНАУ) (1830-1834 гг. ) IP - Jerzy PUSZ (Ежи ПУШ) (1834-1835 гг. ) Знаки минцмейстеров помещались под гербом, на хвосте и на лапе гербового орла, под датой, на гурте монеты и т. д. Знаки директоров Гельсингфосского монетного двора: S - SOLDAN (Август Фридрих СОЛЬДАН) (1864-1882 гг. ) L - LIHR (Конрад ЛИР) (1889-1911 гг. ) S - SUNDELL (Исаак СУНДЕЛЬ) (1912-1917 гг. ) Знаки директоров Гельсингфорсского монетного двора помещались на золотых и серебряных монетах для Финляндии под гербом. Источник: Монеты России 1700-1917 В. Уздеников (третье издание). Автор:

Что такое нумизматика?

      Нумизматика - это наука о монетах. Современные экономические реалии, которые проявляются в нарастании кризисных явлений в сфере производства и банковского капитала, вынуждают многих состоятельных людей искать надежные способы вложения своих средств для того, чтобы спасти их от дальнейшего обесценивания.      Картины, антиквариат, предметы искусства, старинные монеты очень быстро растут в цене и являются неплохой альтернативой золотым слиткам и драгоценным камням, цена на которые, как известно, подвержена колебаниям и может, не только расти, но и понижаться. Именно поэтому в последнее время так возрос интерес к старинным монетам. Наука, предметом которой является описание и изучение монет называется нумизматика, а специалисты по монетам и просто коллекционеры – нумизматами. Ученые полагают, что впервые монеты были выпущены в XII в. до н. э. , сначала в Китае, а чуть позже в Индии. Так что родиной возникновения денег принято считать Восток.     В Средиземноморском регионе они появились в VII в. до н. э. Родиной первых монет здесь, независимо друг от друга, стали малоазийское государство Лидия (монеты легендарного царя Креза) и греческий остров Эгина. Вскоре после этого происходит быстрое распространение монет по всей Элладе, и ее колониях, Иране, Италии и у варварских народов, которые ощущали на себе влияние античной культуры. Первыми русскими монетами принято считать златник и сребреник, которые чеканились начиная с конца X века киевским князем Владимиром Святославовичем. По своему внешнему виду и весу златник был похож на византийский солид. Сребреники первых чеканов также во многом напоминали византийские монеты. Слово «монета» имеет латинское происхождение, и вошло в русский язык в петровские времена. Следует отметить, что вошло оно настолько органично, что теперь мало кто задумывается о его происхождении. Между тем в Древнем Риме это слово поначалу употреблялось в сочетании Juno Moneta как один из эпитетов к имени богини Юноны. Этот эпитет был образован от глагола moneo, который можно перевести как «предупреждаю, предостерегаю, предвещаю». Согласно легенде такое прозвище богиня получила после того, как предупредила римлян, что им грозит землетрясение. В знак благодарности они воздвигли на вершине Капитолия храм, который и был посвящен Юноне Монете.   Во второй половине IV в. до н. э. при храме открылась первая в Риме денежная мастерская, в которой было начато производство литых медных ассов. Постепенно и мастерскую, сам процесс чеканки, да и сами металлические деньги стали в переносном смысле называть монетой. Из всех значений этого слова до наших дней актуальность сохранило только последнее. А теперь снова вернемся к нумизматике. В римских источниках довольно часто можно встретить еще одно наименование монеты — numisma (нумизма). Оно представляет собой латинскую модификацию греческого слова (монета), восходящего к одному корню с существительным «закон» и глаголом «устанавливаю». Однако сам термин «нумизматика» во времена античности еще не существовал. Он появился только в средние века, и имеет искусственное (билингвическое) происхождение. Если рассматривать грамматическую конструкцию термина, то это новогреческое прилагательное «монетная», с латинизированным корнем (икус). В понятие «нумизматика» ныне включаются как коллекционирование монет и медалей, так и изучающая их наука. В Европе интерес к старинным, прежде всего античным, монетам впервые возник в эпоху Возрождения. Причем вначале монеты рассматривались с чисто эстетической точки зрения, а не как памятники денежного обращения. По свидетельствам современников большую коллекцию римских монет имел великий итальянский поэт и один из выдающихся деятелей культуры Возрождения Ф. Петрарка (1304—1374). Постепенно коллекционирование предметов нумизматики превратилось в модное и престижное занятие. В этот период коллекционеров еще не называли нумизматами. Собиратели старины и различных раритетов были известны под названием антиквариев. Среди антиквариев преобладали представители господствующего сословия, которые имели не только большие финансовые возможности, но и более высокий уровень образования, что позволяло значительно расширить кругозор. В середине XVI в. при дворах и в замках аристократов насчитывалось около 950 мюнцкабинетов, в которых находилось большое количество старинных монет. Для работы над коллекциями нанимались специальные служащие, в меру своих сил и возможностей занимавшиеся атрибуцией и описанием монет. Первые нумизматические труды появились в XVI в, однако их научная ценность зачастую была очень сомнительной, так как недостаток или отсутствие достоверных сведений, как правило, с лихвой возмещались фантастическими домыслами, не имеющими ничего общего с научным подходом. И все же, нумизматика не стояла на месте. Накопление материала создавало возможности для более тщательного изучения монет и денежного обращения. В 1749—1769 гг. в Лейпциге И. Ф. Иоахимом и И. Г. Бёме был опубликован многотомный каталог грошей, который опирался на информацию, заложенную в самих монетах.     В XVIII в. в университетах городов Галле (Саксония) и Упсала (Швеция) были прочитаны первые лекции по нумизматике. Следует отметить, что в это время специалисты по нумизматике занимались преимущественно проблемами атрибуции-определения подлинности, времени и места чеканки монет. Сами монеты рассматривались как предмет интереса археологии и искусствознания. Основы научной нумизматики заложил профессор археологии Венского университета Й. Эккель (1737— 1798). Именно он решил систематизировать античные монеты по историко-географическому принципу. Итогом его многолетнего кропотливого труда на ниве нумизматики стало издание восьмитомного труда «Наука о древних монетах». В начале XIX в. австрийский ученый И. Мадер издал трехтомный труд - «Критические очерки по истории средневековых монет» (Прага, 1803—1813). Помимо атрибуции (внешнего описания монет) он исследовал их в контексте политической истории, в тесной связи с правовыми нормами, и экономическими отношениями. В XIX веке появилось множество различных трудов по нумизматике среди которых можно выделить трехтомный труд «Трактат о нумизматике средних веков», изданный в Париже в 1891 — 1905 гг.      По охвату фактического материала, по разностороннему анализу монетного дела и самих монет, по объему информации этот труд до сих пор не имеет себе подобных. Первым российским нумизматом с известной долей можно назвать Петра I, который купил в 1721 году в Гамбурге нумизматическую коллекцию Модерса для своего любимого детища - кунсткамеры. Первое сочинение, посвященное вопросам монетного обращения в России, было опубликовано академиком Байером в 1734 году в Санкт-Петербурге. Труд академика Байера носил описательный характер и имел много фактических неточностей. Настоящий научный подход к нумизматике в России зародился в середине XIX в. В наши дни в России центрами изучения монет являются Государственный Эрмитаж, Государственный Исторический музей, некоторые краеведческие музеи, университеты и институты Академии наук. Коллекция Государственного Эрмитажа насчитывает огромное количество монет: 63. 360 античных, 220 тыс. восточных, 360 тыс. западноевропейских (средние века) и 300 тыс. русских монет. Помимо государственных коллекций существует немало частных собраний, редкие монеты из которых время от времени нарушают своим появлением спокойствие на различных крупных аукционах. Автор:

Как произвести оценку монеты

    Вы уже знаете степени сохранности монет и теперь пришло время научиться определять их стоимость. Чтобы правильно произвести оценку состояния монет и степень их износа, от чего в немаловажной степени будет зависеть коллекционная ценность монет, необходимо принимать во внимание также некоторые другие моменты. Прежде всего, существует целый ряд монет, оценка состояния которых представляет значительную сложность. Одним из видов подобных монет являются монеты, детали рисунка которых непрочеканены. Непрочеканы – это совершенно другое понятие, нежели потертости. Отличить их можно по следующему признаку: непрочеканы довольно явственно выделяются на фоне хорошо прочеканенного рисунка, они расположены неравномерно, в то время как потертость чаще всего является равномерной. Непрочеканы не отличаются от остальных участков монеты ни по цвету, ни по блеску, в отличие от потертостей. Непрочеканенные монеты стоят гораздо дешевле, чем монеты в таком же состоянии, то есть с потертостями – но хорошо прочеканенные. Другими словами, непрочеканы не влияют на оценку состояния монеты, однако снижают ее цену. К примеру, одинаковые монеты в состоянии Fine, одна из которых непрочеканена, а другая изношена, будут значительно отличаться по цене – в пользу последней. Еще одна категория монет, оценка которых может вызвать трудности даже у опытных нумизматов – это редкие типы монет, которые не часто встречаются в коллекциях. Так как опыта по оценке подобных экземпляров практически не имеется, а сами монеты сравнить практически не с чем, точность оценки их состояния, как правило, довольно невысока. Другая категория сложных в оценке монет – монеты, которые считаются монетами ранних выпусков, например, допетровские монеты. Так как технология производства таких монет была очень несовершенной, многие из них имеют дефекты чеканки, которые не всегда легко отличить от износа монеты. Таким образом, стоимость ранних монет определить достаточно сложно. Кроме непрочеканов, монеты могут иметь и другие дефекты, связанные с несовершенством чеканки. Эти дефекты также влияют на коллекционную ценность монет – и не в лучшую сторону. Среди дефектов чеканки можно встретить, к примеру, смещения изображения. Дефекты чеканки тем сильнее влияют на цену монеты, чем меньше степень ее потертости. Степень тяжести дефекта определяется занимаемой им площадью, и чем больше эта площадь, тем ниже цена монеты. Дефекты чеканки являются более значимыми при оценке монет более поздних выпусков, когда технологии чеканки были уже достаточно хорошо развиты. То есть, дефект чеканки снизит стоимость монеты ХХ века гораздо сильнее, чем монеты ХVIII века. Еще сильнее, чем дефекты чеканки, снижают стоимость дефекты монет, которые получили название «ненатуральных». К ним относятся дефекты, которые появились на монете уже в процессе ее обращения. Они могут возникать в результате неправильного использования монеты, ее умышленного повреждения, неправильного хранения или попыток отреставрировать монету тем или иным способом. Среди «ненатуральных» дефектов можно упомянуть также химические воздействия, следы чистки, забоины, отверстия в монетах и др. То есть эти дефекты – результат воздействия человеческого фактора. Таких дефектов существует великое множество, однако объединяет их один критерий: все они не являются результатом неправильной чеканки или естественного износа монеты. Можно сказать, что монеты с «ненатуральными» дефектами – это испорченные монеты. «Ненатуральные» дефекты снижают стоимость монет в различной степени. Например, отверстие в монете может снизить ее коллекционную стоимость вплоть до нулевой, тогда как забоина на ободке не столь радикально отражается на цене экземпляра. Важным критерием является площадь повреждений, а также их интенсивность: чем они больше, тем сильнее снижается цена монеты. При этом действует следующее правило: чем лучше общее состояние монеты, тем сильнее снижается ее цена при наличии «ненатуральных» дефектов. При оценке состояния монеты наличие подобных дефектов должно обязательно указываться, например: «VF, следы реставрации». Большинство монет с подобными дефектами являются неликвидами нумизматического рынка, и их следует всячески избегать. Коллекционная стоимость монеты в значительной степени зависит от ее внешней привлекательности, или экстерьера. Понятно, что подобный критерий является в большой мере субъективным, однако, тем не менее, с ним приходится считаться. Любой коллекционер, который имеет большой опыт в нумизматике, довольно близко подойдет в оценке этого критерия к мнению признанных авторитетов в области оценки. Мнение об экстерьере монеты заключается на основе таких факторов, как ее цвет, красота и привлекательность патины, равномерность цвета и распределения патины. Особенно важен этот фактор для монет, выполненных из меди, которые наиболее подвержены окислению под влиянием атмосферного воздуха. Менее важен этот критерий для золотых, алюминиевых, никелевых монет, которые не особенно подвержены химическим воздействиям. Ценность золотых монет повышает однородная легкая оранжевая патина. Самым ценным видом патины для серебряных монет, считается патина, которая как бы переливается на свету, играя всеми цветами радуги в зависимости от того, под каким углом на нее смотреть. Ценность патины медных монет тем выше, чем патина светлее. Особенно ценятся медные монеты, сохранившие свой красный первоначальный цвет, менее ценны коричневые монеты. Практически не представляют ценности изменившие свой цвет на очень темный так называемые «кладовые» или «копаные» медные монеты. Темный цвет таких монет свидетельствует о неправильном хранении и, как следствие, возможности наличия серьезных дефектов под патиной. Еще один критерий, влияющий на ценность монеты – это ее блеск. Здесь стоит руководствоваться следующим соображением: чем сильнее штемпельный блеск монеты, тем выше ее ценность. Высокое качество монеты обычной чеканки можно определить по наличию так называемых «вращающихся лучей», или «эффекта колеса». Он заключается в том, что когда монету подносят к яркому свету и немного раскачивают, по ее полю вокруг центра монеты как бы бегут по кругу два луча. Такой эффект, впрочем, наблюдается только у монет начиная с ХIХ века. Снижают ценность монеты такие недостатки поверхности, как задиры, царапины, засечки, которые возникли от ударов монет друг о друга. Блеск, сохранность поверхности и цвет монет влияют на их цену, и монеты одного состояния, но различающиеся в зависимости от этих факторов, ценятся по-разному. К примеру, монета с красивой ровной патиной будет стоить дороже точно такой же монеты в том же состоянии, но с патиной, которая имеет пятна, а блестящая монета будет стоить дороже точно такой же, но тусклой монеты. И снова действует то же правило: чем выше сохранность монеты, тем сильнее эти факторы снижают ее стоимость. Когда производится оценка состояния монеты, не принимаются в расчет такие факторы, как возраст монеты, ее тип или степень ее редкости. Эти факторы учитываются при определении цены монеты, но на оценку ее состояния они не влияют. Многие виды монет имеют свои предельно возможные состояния. То есть, для монет ХХ века не редкость состояние Uncirculated, а некоторые монеты, к примеру, ХVIII века, наиболее хорошо сохранившиеся, встречаются сегодня только в состоянии Extremely Fine. Если состояние двух сторон монеты значительно различается, действует следующее правило: общая оценка состояния монеты не может быть выше, чем оценка худшей ее стороны. И несколько общих рекомендаций. Осмотр монет всегда нужно производить при хорошем освещении, лучше всего при дневном свете. Если осмотр ведется с помощью увеличительного стекла, лучше постоянно использовать одно и то же стекло. Оптимальным является увеличение не более чем 1:4. И, рискуя повториться, заметим, что главным при оценке монет является практический опыт, который можно приобрести, рассматривая как можно больше различных монет, как только для этого предоставляется возможность, сравнивая их и пытаясь выработать свой подход к оценке на основе имеющихся знаний и опыта. Автор:

Состояние монет

Оценивается с учетом двух основных факторов — качества чекана и сохранности монеты Подробная методика оценки разработана Д. Мошия гиным и Н. Дашевским (Советский коллекционер. 1978, № 16, с. 106 - 107). Ими предложено различали следующие состояния: отличное, очень хорошее, хорошее, среднее и посредственное. Эта шкала, если к ней прибавить еще одну оценку, а именно высшее коллекционное качество, вполне отвечает самым разборчивым требованиям. Высшее коллекционное состояние. Монета специально изготовлена для коллекционеров полированными штемпелями на полированном кружке. Поле монеты глянцевое, без каких-либо видимых под лупой двукратною увеличения дефектов — царапин, раковин, черных пятен и т. д. Выступающие детали рисунка — линии ободка, орнамент, цифры, надписи, изображение — матовые. К высшему коллекционному качеству относятся, например, серебряные, золотые, платиновые и медно-никелевые монеты, выпущенные с соблюдением требований к категории монет «ргооf». Отличное. Монета чеканена новыми неизношенными штемпелями. Поле и изображение блестящие, полированные. Под двукратной лупой не видно серьезных следов пребывания в обращении. К отличному качеству можно отнести монеты, выпущенные для коллекционеров без учета требований категории «ргооf» (например, все специальные выпуски юбилейных и памятных монет, изображение па которых полированное, но не имеет матированных деталей). Очень хорошее. Монета, не бывшая в обращении. Под лупой можно заметить на поле и изображении некоторые дефекты чекана (нечеткость деталей изображения, букв, цифр) и следы пребывания в мешках (небольшие царапины, пятнышки и т. п. ). Монеты качества «ргооf» с царапинами на глянцевом поле и иными дефектами не могут оцениваться выше категории состояния «очень хорошее». Хорошее. Монета, дефекты которой видны невооруженным глазом, но не портят ее общего вида. Среднее. Заметны следы длительного пребывания в обращении, потертости выступающих деталей, следы коррозии и чистки. К этой категории относятся и новые монеты с легкими дефектами чекана: проступление деталей противоположной стороны, смятость деталей (звезд, колосьев, рельефа земного шара и т. п. ) недочекан мелких деталей рисунка. При всем этом признаки, позволяющие определить разновидность монеты, не потеряны, и достаточно ясно прочитываются. Посредственное. Монета, получившая повреждения в сфере обращения, имеющая большую потертость, погнутость, следы рихтовки, забоины, глубокие раковины. Или новая, но отчеканенная с технологическими дефектами — со сдвигом штемпелей, следами сильного их соударения, чеканенная вне печатного кольца, вследствие чего полностью или частично отсутствует насечка или гуртовая надпись. Детали рисунка, нужные для определения разновидности, плохо различимы либо неразличимы вообще. Монеты ниже посредственного состояния коллекции не украшают, и включать их в собрание можно лишь в случаях, когда речь идет о разновидностях высокой редкости. Оценка общего состояния монеты складывается из оценок гербовой и лицевой сторон. При этом решающим фактором должно оставаться состояние наиболее плохой стороны. Если гербовая сторона находится в хорошем состоянии, а лицевая — в посредственном, то вряд ли коллекционер согласится на общую оценку монеты как среднюю. Она должна быть отнесена к посредственным. Меньшее влияние на общую оценку монеты оказывает состояние гурта. Например, хорошая монета с отсутствующей гуртовой надписью в случаях, когда она должна быть, не может оцениваться ниже, чем хорошая. Лишь в случаях, когда речь идет о разновидностях, образованных оформлением гурта (например, надписи на серебряных рублях 1922 г. с разными инициалами начальников производства—АГ и ПЛ), состояние их может повлиять на общую оценку монеты. Нередко монеты, попадающие в руки коллекционера, несут на себе следы времени и обращения — темнеет их металл, появляются пятна коррозии, грязь. Вполне естественно, что у некоторых коллекционеров возникает желание почистить такие монеты, вернуть им утраченный блеск. К сожалению, способов полного восстановления качеств старых монет не существует. Более того, при отсутствии знаний и опыта чистка чаще приносит ущерб монете, окончательно портит ее внешний вид, который уже ничем нельзя исправить. Чтобы верно определить, в какой степени монета нуждается в чистке и в какой мере чистка может вернуть ей коллекционные качества не ниже посредственных, нужен определенный опыт. Лучше всего проделать для начала несколько экспериментов с экземплярами неколлекционными, прежде чем браться за дело с монетами из своего собрания. И только приобретя некоторый навык, человек может несколько улучшить вид того материала, который не удовлетворяет его своим видом. Приступая к чистке монет, надо помнить, что никакие механические методы чистки недопустимы. Любые самые современные средства типа асидола, ювелирной пасты и т. п. оставляют на монетном поле царапины, способствуют стиранию тонких деталей рисунка. ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ. Они практически не нуждаются в чистке. В случаях их загрязнения целесообразно вымыть монеты в теплой воде с мылом или небольшим количеством предварительно растворенного стирального порошка, затем хорошо ополоснуть проточной водой и высушить, поместив между двух кусков мягкой ткани. Трения ни в коем случае не стоит допускать — ни при мытье, ни при сушке. Даже ткань, особенно грубая, оставляет на полированном золоте микроцарапины. СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ. Выбор метода их чистки в первую очередь зависит от степени окисленности и пробы металла. Высокопробные сплавы содержат большой процент чистого серебра, и окислы, возникающие на их поверхности, имеют иной характер, чем окислы низкопробных сплавов. Если монеты высокой пробы (полтинники, рубли) долгое время пребывали в земле или подвергались воздействию других неблагоприятных факторов и покрылись плотным слоем окислов, их целесообразно поместить на один час в раствор нашатырного спирта (состав—90% воды и 10% аммиака). При отсутствии нашатырного спирта можно приготовить содовый раствор — на 100 г воды 30 г (примерно две чайных ложки) пищевой (двууглекислой) соды. В раствор опускаются монеты на несколько часов до полного растворения окислов. Процесс можно несколько ускорить, если подогревать раствор до кипения и периодически протирать окисленные места мягкой зубной щеткой. Монеты высокой пробы со слабыми следами окисления лучше всего чистить кашицей, составленной из трех компонентов — нашатырного спирта, пищевой (двууглекислой) соды и зубной пасты. Такая смесь должна ощущаться пальцами в виде мягкой жижи и не содержать твердых, царапающих частиц. Покрыв монету составом, ее следует растирать пальцами или мягкой щеткой, не прилагая при этом особых усилий. Новые монеты (серебряные, медные, медно-никелевые, бронзовые) перед тем, как положить в коллекцию, целесообразно отмыть от неосторожных прикосновений рук. Заметно, что места прикосновений становятся точками, откуда начинается коррозия. Монеты из низкопробных сплавов серебра, для которых в качестве лигатуры применена медь, при сильном окислении зеленеют. Для их чистки наиболее подходит 10%-ный раствор трилона Б. После того как зеленый слой растворится и сойдет, чистку следует продолжить методом, принятым для высокопробного серебра — чистящей кашицей. МЕДНЫЕ МОНЕТЫ. На них время оставляет слой патины, который в зависимости от обстоятельств появления и возраста может иметь цвет от шоколадно-коричневого до зеленовато-черного и черного. Если патина ровная и металл не тронут коррозией, то лучше монету не чистить вообще. Патина облагораживает медь, придает монете вид, соответствующий ее возрасту, и, что очень важно, достаточно надежно предохраняет металл от дальнейшей порчи. Самое большое, что можно сделать с монетой, покрытой ровным слоем патины, — помыть ее в теплой воде с мылом, чтобы удалить следы жира и пота от прикосновений влажных пальцев. При этом надо стараться не тереть металл с силой, чтобы не смыть патину. Для чистки монет, тронутых окислами, лучше всего пользоваться медленно действующими реактивами, которые постепенно размывают испорченный коррозией слой металла и не затрагивают при этом его здоровых частей. К таким реактивам относится трилон Б. В его раствор монета погружается на срок, во многом зависящий от состояния металла, его окислен-ности. Чем слой окислов темнее и толще, тем большему по длительности воздействию реактива должна подвергнуться монета. Сильно испорченные экземпляры можно держать в трилоне несколько суток, мало испорченные — несколько часов. Можно изредка смывать с металла мягкой тряпочкой под струёй теплой воды слои разъеденных окислов, чтобы раствор активнее воздействовал на новые, открывающиеся слои. При этом надо помнить, что работать с реактивами следует в резиновых перчатках, брать монету пинцетом. В результате чистки монета может улучшить свой внешний вид, но надо быть готовым к тому, что после чистки обнаружатся все раковины и царапины. Только имея навык, можно квалифицированно решать, стоит ли монету чистить, не испортит ли это и без того плохой экземпляр коллекции, не утратятся ли вместе с отходящими окислами детали рисунка, которые полностью корродировали. БРОНЗОВЫЕ МОНЕТЫ. Их чистят по тем же рецептам, что и медные. Надо лишь иметь в виду, что растворы типа трилона, нашатырного спирта меняют цвет бронзы (она темнеет, делается коричневой либо черной). Блеск металла легко восстановить, отмыв монету в теплой воде с небольшим количеством предварительно нанесенной на нее зубной пасты. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ пользоваться для чистки медных и серебряных монет сильными реактивами типа азотной и серной кислоты. Вместе с окислами они уничтожают и рисунок монеты, особенно мелкие его детали. Если бронзовые и медно-никелевые монеты сильно поражены коррозией (поле покрыто ровным черным, черно- зеленым слоем окислов или глубокими черными раковинами), то ее можно удалить с помощью сильных реактивов. Однако и здесь пользоваться ими целесообразно лишь тогда, когда речь идет о монете, не представляющей особой ценности. Пользоваться кислотами надо осторожно. Процедура чистки такова. Кислоту налить в блюдце следует так, чтобы слой ее полностью покрыл монету, предназначенную для обработки. Рядом поставить раствор питьевой соды. Монета стальным пинцетом опускается в кислоту. Реакция бывает бурной и сопровождается отделением бурого дыма. Окислы быстро разрушаются. Как только поле монеты очистится, быстро перенести пинцетом очищаемый экземпляр в содовый раствор. После этого монету можно взять руками, хорошо отмыть теплой водой и просушить. Нужно иметь в виду, что кислота, съедая окислы, делает монетное поле рябым, поскольку все раковины, которые были закрыты корродированным слоем, обнажаются. Медные чищеные монеты в коллекции выглядят несколько неестественными, хотя со временем начинают темнеть и приобретать патину. Однако нет никаких гарантий, что новая патина ляжет ровным слоем, а на поле не появится темных пятен. Поэтому чищеную монету из меди лучше всего искусственно состарить, покрыть патиной, которая придаст ей приятный внешний вид и гарантирует сохранность. Наиболее простой способ создания искусственной патины таков. Чистую, обезжиренную монету опустить в 10%-ный раствор гипосульфита на 10—20 с. После высыхания монеты протереть ее мягкой (лучше нетканой) тканью. Обработанные в подогретом растворе гипосульфита медные монеты приобретают приятную бронзовую окраску, которая надежно предохраняет их от коррозии. Сохранности бронзовых и медно-никелевых монет способствует покрытие их лаком. Лучше всего для этого использовать светлый мебельный лак НЦ-222, который легко снимается ацетоном. Рекомендовать какой-либо один способ хранения коллекции нет необходимости. Каждый коллекционер решает такие вопросы сам, руководствуясь вкусом и материальными возможностями. Известно несколько таких способов. Первый. Коллекция размещается на деревянных или картонных планшетах, разделенных на гнезда. Это дает возможность обозревать весь материал сразу и брать при необходимости в руки каждую из монет. Второй. Коллекционный материал хранится в альбомах (мюнцташах) с кармашками, которые сделаны из эластичных, бесцветных и прозрачных пластмасс. Третий. Монеты помещаются в планшетах из картона с круглыми сквозными отверстиями, в которые вставляются монеты. Держатся они за счет сцепления ребра с поверхностью прорези. Известны прозрачные пеналы из оргстекла, изготовленные кустарно. С первого взгляда они привлекают коллекционеров, но для пользования не очень удобны. В местах соприкосновения с металлом материал пенала трется, тускнеет, быстро теряет прозрачность. Во всех случаях коллекционный материал надо хранить в сухом месте, оберегая его от пыли и сырости. Монеты рекомендуется брать не за поле, а за ребро. Неосторожно взятые в руки монеты, прежде чем вернуть на место хранения, необходимо вымыть теплой водой с мылом и просушить. ---------------------------------------------------------------------------- глава VIII из книги Щелоков А. А. Монеты СССР: Каталог. -2-е изд. , перераб. и доп. -М. : Финансы и статистика, 1989. -240 с. стр. 215-221 Автор:

Степени сохранности монет

     Традиционная чеканка, ориентированная на многотиражные выпуски обычных, курсовых монет, в течение многих десятилетий развивалась по пути использования высокопроизводительных автоматизированных технологий. Курсовые монеты, предназначенные для реального денежного обращения, чеканятся значительными тиражами по упрощенной типовой технологии чеканки, не нуждающейся в защитных капсулах и специальной предохраняющей упаковке. Поэтому они подвергаются механическим повреждениям как на стадии чеканки, так и в процессе хранения в банках, так и непосредственно в процессе обращения. Поэтому основным критерием их качества является степень сохранности, т. е. интенсивность и характер повреждений, приобретенных монетами во время чеканки, в ходе подготовки монет к обращению и в процессе самого обращения. Наиболее характерными повреждениями таких монет являются потертости, царапины, насечки, заусеницы. Встречаются более грубые повреждения, такие, как вмятины и искривления диска монеты, соскобы, надпилы, отверстия, следы пайки и пр. Монеты необращавшиеся (сокращенно - Unc, англ. "uncirculated", нем. "praegefrisch" и "bankfrisch"). Это монеты, которые еще не находились в обращении и поэтому не имеют повреждений, обусловленных обращением. Они могут иметь технологические повреждения (видимые невооруженным глазом очень мелкие царапины, заусеницы, насечки), образованные от ударов монет друг о друга при выбросе в автоматические накопители станков, при пропускании через скоростные автоматические машины пересчета, при насыпании в мешки навалом и при внутрицеховых и складских перемещениях в этих мешках как на монетных дворах, так и в хранилищах при подготовке их к выпуску в обращение. Монеты этого качества, как правило, имеют свежий матовый металлический блеск по всей поверхности. Исключительно хорошая сохранность(сокращенно - XF, англ. "extremly fine",нем. "vorzueglich erhalten") Относятся к монетам, находившимся в обращении очень короткое время. Помимо обычных технологических повреждений, упомянутых выше, эти монеты имеют различимые невооруженным глазом легкие потертости незначительных по площади самых высоких участков рельефа. Контуры рисунков контрастны, все мельчайшие детали рельефа сохранены. Свежий металлический блеск на большей части поверхности монеты отсутствует. Глубоких царапин и других серьезных дефектов нет. Очень хорошая сохранность (сокращенно - VF, англ. "very fine", нем. "sehr schon erhalten") В отличие от предыдущих степеней качества, монеты этой категории находились в обращении более продолжительное время. Монеты имеют заметные потертости всех выступающих участков рельефа, самые мелкие детали рельефа уже повреждены, но еще отличимы, контуры рисунков еще довольно резкие, общий вид монеты хороший. Свежего металлического блеска нет даже на отдельных участках. Как и в предыдущих категориях, допустимы мелкие царапины, насечки и заусеницы технологического происхождения. Глубокий царапин и других серьезных повреждений нет. Хорошая сохранность (сокращенно - F, англ. "fine", нем. " schen erhalten"). Относится к монетам, находящимся в обращении значительное время и имеющим заметные потертости по всей поверхности. Отдельные мелкие детали рельефа стерты полностью, однако рельеф и надписи легко различимы. Контуры рельефа уже потеряли резкость. Допускаются легкие царапины и другие повреждения, несколько серьезнее обычных технологических повреждений. Весьма удовлетворительная сохранность (сокращенно - VG, англ. "Very good", нем. "sehr gut erhalten"). Относится к монетам со значительными потертостями всей поверхности. Остались различимыми лишь крупные детали рисунков, мелкие фрагменты декоративной орнаментовки: колосья, листья растений, точки, звездочки и проч. -- стерлись почти полностью. Возможны значительные царапины, насечки, зазубрины. Удовлетворительная сохранность (сокращенно - G, англ. " good", нем. "gut erhalten"). Относится к монетам, на которых остались различимы только основные контуры рисунков. Надпись и дата выпуска трудно различимы. Дефектные монеты, относящиеся к металлическому лому, имеют более серьезные повреждения: -- намеренно нанесенные очень глубокие царапины, насечки,выбоины; -- надпилы, соскобы; -- отверстия, следы припоя и травления; -- деформацию диска; -- сильную степень истертости, при которой невозможно прочесть надпись и дату монеты; -- поддельные (фальшивые) монеты, независимо от их состояния и степени сохранности. Монеты улучшенного качества чеканки и пруф, если они находились в обращении без защитной капсулы или другой упаковки и приобрели потертости и иные повреждения, также оцениваются по степени сохранности как обычные монеты. Автор:

Все о монетах

   Что такое монета? На сегодняшний день нет строгого определения этого термина. К монетам относят почти всё, что похоже на них внешне. Тут и новоделы, и металлические боны, и монетовидные памятные жетоны и даже сувениры. Следует заметить, что главное назначение монеты – обеспечение потребностей денежного обращения. Таким образом, по мнению автора, к монетам нужно относить только те, которые каким-либо образом предназначены для денежного обращения и являются законным платёжным средством, или изготовлены (как, например, пробные) для подготовки к новым этапам денежного обращения. Именно назначением должно определяться это понятие. Все остальные выпуски, в зависимости от назначения следует относить к другим категориям. Многие, читая в детстве книги о кладоискателях, мечтали отправиться на поиски кладов. Воображение при этом рисовало яркие, блестящие груды монет с гордыми профилями императоров, с четкими, ясно различимыми надписями. Некоторым в дальнейшем судьба улыбнулась: они действительно стали обладателями клада. Но интересно, что частенько находка оказывается совершенно неинтересной. В чем же причина? Монеты покрыты налетом, скрывающим изображения и тексты. В случае загрязнения монеты, покрытия ее окислами или посторонними налетами, попавшими на нее с других предметов, она должна подвергнуться чистке — именно это может помочь достаточно точно определить, что это за монета, и найти ее место в коллекции. Как же превратить подобную монетку в настоящую гордость коллекционера? Это Вы можете узнать просмотрев соответствующую тему в блоге. Многому можно научиться у музейных сотрудников. Стоит понаблюдать за их работой, а также прочитать книги, в которых изложены методики ухода за монетами. Есть также целый ряд правил, которые важно соблюдать при чистке монет. 1. Перед выбором химического реактива, который вы собираетесь применять для чистки монеты, вспомните, что окислы и загрязнения, которыми она покрыта, могут быть самыми разнообразными; в связи с этим надо прежде всего выяснить характер этих загрязнений окислов. 2. Раствор, который вы использовали для очищения одного из видов металла, не применяют для чистки монет из другого металла. 3. Медные и бронзовые монеты с течением времени начинают покрываться патиной — чаще всего это, как правило, довольно легкий и ровный слой безвредных окислов. Он не искажает форму монеты, не мешает разобрать, что же изображено или написано на ней. В то же время именно патина предотвращает появление дальнейших окислов, т. е. сохраняет монету от окончательного уничтожения. Слой патины довольно красив, он, так же как и сам металл монеты, ярко блестит. Адидас скидки 50 процентов до какого числа 2015. Кроме того, поражает разнообразие цветов патины — она может быть коричневого, зеленого разных оттенков, черного, синего и даже оранжевого цвета. Надо добавить к вышесказанному: наличие патины свидетельствует о том, что монета действительно древняя. Итак, патину с монеты снимать не надо, именно она предохраняет ее от порчи. К сожалению, даже и монета с патиной иногда оказывается испорченной. Находясь в кладе, она неизбежно соприкасалась с какими-либо вещами или другими монетами, в связи с чем могла покрыться вредными окислами, образовавшимися уже на них. Очень важно аккуратно очистить монету. Чистка, проведенная неправильно, уничтожает патину. Конечно, существует множество способов покрытия монет патиной, созданной искусственным путем (к этим способам нередко прибегают фальшивомонетчики). Что же это за способы? Один из самых популярных — выдерживание монеты в горячем растворе медного купороса и марганцовокислого калия. Однако коллекционерам надо помнить, что вместе с уничтожением натуральной патины исчезает и коллекционная ценность монет. Если вы обработали монету до такой степени, что покрыли ее искусственной патиной и законсервировали ее парафином или синтетическими смолами, то вы должны помнить, что эта монета теперь представляет ценность в основном только как историко-нумизматический памятник. Настоящие коллекционеры больше ценят монеты, сохранившие свой вид благодаря умелому хранению и грамотной очистке. 4. Кроме того, существуют монеты, металл которых подвергся значительному разрушению (минерализации). С такими монетами надо работать с особенной осторожностью, поскольку применение химических реактивов для очистки может вызвать их полнейшее исчезновение. Чаще всего таково состояние монет, находившихся в течение столетий а иногда и тысячелетий в особо неблагоприятных для них условиях. Яркий пример — монеты, найденные во время археологических раскопок, монеты, пролежавшие длительное время на дне морском. 5. Монеты из таких металлов, как олово, свинец и цинк, а также монеты из их сплавов либо из сплавов, содержащих олово, свинец или цинк, ни в коем случае нельзя долго держать при высокой температуре в сушильном шкафу после того, как они, например, были промыты. Недопустимы и эксперименты с обработкой монет пламенем (например, нельзя обжигать монеты в пламени спиртовки для удаления окислов), так как температура плавления этих металлов довольно небольшая: олова — 232°С, свинца — 327°С, цинка — 419°С. Невысокую температуру плавления имеет также и алюминий — 658°С. В частности, многие античные медные монеты, которые также можно найти в кладах на территории нашей страны, имеют довольно большую примесь свинца. К примеру, в составе римских ассов около 22 % свинца. Монеты таких римских императоров, как Коммод и Гордиан, имеют соответственно 7,2 и 10,9 % этого металла. Чуть меньше свинца включено в монеты, которые были отчеканены в Древней Аттике, а также Филиппом и Александром Македонскими. Есть свинец, хотя и в меньших количествах, в монетах римского императора Траяна. Во многих античных монетах, впрочем, так же как и в монетах Средневековья и Нового времени, можно обнаружить и олово с цинком. К тому же бронза (довольно часто используемая в качестве монетного металла) также является ничем иным, как сплавом меди и олова, в который иногда добавляют и цинк. Если найденные монеты имеют бледно-желтоватый налет, то они вне всякого сомнения в своем составе содержат свинец: именно налет такого рода является углекислым свинцом. Такие монеты, реставрируя, надо довольно осторожно нагревать. 6. Еще осторожнее необходимо чистить монеты, чеканенные на полированной пластине. Только золотые монеты практически не подвержены коррозии, они не окисляются даже при многолетнем лежании в земле или морской воде. При их чистке практически никогда не бывает необходимости осуществлять особые реставрационные работы. Золотые монеты могут всего лишь загрязниться. В таком случае их вполне достаточно вымыть в воде с мылом, а углубления на поверхности очистить от грязи еще и при помощи жесткой волосяной щеточки. Затем монеты моют просто в чистой горячей воде, хорошенько высушивают. Если же вам не настолько повезло (а чаще всего так и бывает) и найденные вами монеты не золотые, то допускается самостоятельно лишь удалить спиртом, ацетоном или мыльной водой обычное загрязнение, более глубокую чистку монет лучше доверить опытному реставратору на музейном оборудовании и в музейных условиях. Если же вы все-таки решили очистить менее ценные монеты самостоятельно, то делать это необходимо с особой осторожностью, да и то лишь после тщательного изучения всей доступной литературы по этому вопросу и желательно после консультаций у специалиста. Для настоящего коллекционера очень важно узнать, что же за монета попала к нему, поэтому он так тщательно изучает ее, взвешивает, измеряет диаметр. После того как был определен вес, измерен диаметр монеты, уже можно попытаться более точно ее определить. Поскольку монеты выпускались целыми партиями, массово, то в нумизматике всегда четко различаются понятия «определение» и «атрибуция». Что же такое определение монеты? Это прежде всего означает выяснение на основании специальной литературы того, где, кем и когда данная монета была отчеканена, каким является ее номинал (достоинство). При этом допускается достаточно широкое определение места чеканки: можно установить всего лишь государство, где была изготовлена монета. Это определение при существующей возможности можно уточнить (рассматриваются надписи или знаки на самой монете, используется дополнительная литература, по найденным литературным данным находятся аналоги) выяснением дат правления государя, князя, имя которого называет легенда, а также установлением даты чеканки, указанной на самой монете. Иногда даже вполне определяемо и имя государя либо князя, чеканившего монету. В некоторых случаях прочитывается либо угадывается и имя монетчика. В этом случае сопоставляются годы правления государя, при котором чеканили монеты, и время деятельности монетчика. Это частенько дает возможность установить дату чеканки монеты с очень большой точностью. Монеты в XVIII — XX вв. обычно несут обозначение номинала словом или цифрой на самой монете. Со средневековыми монетами все обстоит значительно сложнее: их номинал, как правило, определяется только по весу и периоду чеканки. Определение заканчивается ссылкой на литературу, где было найдено описание такой же точно или хотя бы подобной монеты. Если вы встречаете в литературных источниках перед ссылкой на использованное нумизматическое пособие выражение «ср. », то это означает, что определяемая монета несколько отличается от ранее изданной (обычно в сокращении ставится слово «сравни»). Бывает иногда, что в руках нумизмата оказываются монеты, еще нигде не опубликованные или появлявшиеся в печати под рубрикой «неопределенные» (неизвестно ни время, ни место их чеканки). Тогда нумизмату предстоит длительная работа над атрибуцией монеты, необходимо суметь определить ее не по литературе, а по металлу и весу, характеру чеканки, содержанию и палеографии надписи, особенностям изображения. Нумизмат превращается в настоящего исследователя. Работа это весьма интересная, хотя и трудная. В этой ситуации атрибуция этого небольшого металлического кружочка вызывает необходимость приобретения знаний, затрат внимания и времени не меньших, чем атрибуция большого полотна неизвестного художника. Настоящему нумизмату очень важно знать точную коллекционную стоимость монеты, для характеристики и точного определения ее коллекционной стоимости необходимо установить ее сохранность и редкость. Выработаны специальные стандартные названия степеней сохранности монет на международном нумизматическом рынке, они дают и их яркие характеристики. Для нумизмата очень важно знать эти стандартные характеристики, в связи с этим существенным представляется приведение здесь описаний степеней сохранности на основе современной нумизматической литературы и «Технических условий для монет из драгметаллов Банка для внешней торговли СССР». Существуют следующие степени сохранности монет. 1. «Полированный штемпель» или «полированная пластина». В эту категорию попадают те монеты, которые были отчеканены специальным штемпелем с зеркальной поверхностью. Эту поверхность необходимо в течение процесса чеканки все время полировать, чтобы не потерять качества отчеканенных монет. Монеты с подобной тщательно отполированной пластиной являются монетами Новейшего времени, причем они, как правило, предназначены лишь для коллекционеров. Их легко узнать по зеркальной поверхности поля и по матированному рисунку с высоким рельефом. Лицевая и оборотная стороны, впрочем, как и гурт, не должны иметь повреждений, видимых невооруженным глазом, а тем более дефектов чеканки. 2. «Полированная пластина с едва заметными дефектами». Такой стандартный термин используется лишь в англоязычной нумизматической литературе. 3. «Зеркальный блеск». Подобным стандартным термином, как правило, обозначают высшую степень сохранности монет, которые изготовлены с помощью обычных штемпелей. Такие монеты еще не были в обращении вообще, в связи с чем и сохраняют первоначальный блеск. У них не должно быть в наличии никаких дефектов, которые возможно бы было увидеть невооруженным глазом. 4. «Необращавшиеся монеты». Называемые этим термином монеты также не были в обращении, но если монеты «зеркального блеска» — это всегда первые примерно 100 — 200 экземпляров, которые отчеканены новым штемпелем, то под категорию «необращавшиеся монеты» подпадают монеты, изготовленные более старыми штемпелями. Кроме того, отличие между монетами первой и третьей категории и данными монетами еще и в том, что первые монеты поштучно снимаются из-под штемпеля, а вот вторые снимаются автоматически и во время пересчета, упаковки, а также и в течение хранения в мешках они практически всегда получают дефекты хоть и незаметные невооруженным глазом, но реально существующие от соприкосновения с другими монетами. 5. «Отлично». На монетах, характеризуемых этой степенью сохранности, не допускается наличие даже следов износа, которые можно бы было различить невооруженным глазом. Причем монеты эти уже находились в обращении. Несмотря на то что они могли пройти через руки многих сотен людей, поверхность таких монет чистая, а в углублениях даже сохраняется первоначальный блеск. Для монет этой категории допускаются лишь совершенно небольшие дефекты, причем они могли образоваться даже и в процессе чеканки. Однако на таких монетах, конечно, свой след оставили и транспортировка, и процесс обращения. Несмотря на все различия, монеты этой степени сохранности довольно близки к монетам предшествующей степени. А вот для античных и средневековых монет эта степень сохранности является высшей. 6. «Превосходно». Так говорят о монете в том случае, если все детали рисунка видны ясно, легенды легко прочитываются, легкие следы износа можно рассмотреть только на наиболее рельефных частях. На лицевой и оборотной сторонах, а также на гурте допускается наличие мелких царапин и выбоин. Для монет Новейшего времени это, конечно, самая низкая степень сохранности. 7. «Прекрасно». На нумизматическом языке это слово означает нечто совсем иное, чем в разговорной речи. На «прекрасной» монете различимы довольно значительные следы износа, даже можно отметить некоторую расплывчатость деталей, которые тем не менее ясно различимы. Даже у легенды могут быть сглажены буквы, хотя она, безусловно, разборчива. В реальной практике такая сохранность считается лишь для античных и средневековых монет, которые при ней включаются в собрание безоговорочно, монеты же Нового времени допускаются лишь при условии их редкости, новейшие же вообще бракуются. 8. «Очень хорошо». Так обычно говорят о монетах, которые довольно долго пробыли в обращении и успели весьма значительно износиться. На лицевой и оборотной стороне таких монет, а также на гурте много царапин, выбоин и других дефектов. Легенды, правда, все еще читаемые, но кое-где лишь угадываемые, поскольку они уже частично стертые. Трудно различимы знаки монетных дворов. Пригодны и весьма часты в коллекциях античных и средневековых монет, в то же время имеют значение, если это монеты редкой чеканки. 9. «Хорошо». К этой степени сохранности можно отнести очень сильно изношенные монеты, на которых частенько видны всего лишь контуры изображения. Легенды плохо читаемы, а иногда и различимы, да и даты просматриваются с трудом. В музейной коллекции подобные монеты с дефектами имеют значение как историко-нумизматические памятники, и только в том случае, если они действительно представляют интерес в этом отношении. Интересно, что зарубежные нумизматы вполне допускают возможность интереса даже к монетам еще худшей сохранности. В частности, об этом говорит тот факт, что в немецкой и английской (редко во французской) нумизматической литературе имеются еще три степени сохранности монет. Однако надо отметить, что в нумизматические магазины и на аукционы монеты такого качества не поступают, разве что за очень редким исключением. 10. «Слабая сохранность». Таким образом классифицированные монеты могут иметь лишь частично сохранившиеся изображения, легенды на них прочитываются с трудом; они имеют царапины, выбоины. Чаще всего эти монеты имеют только лишь научное, но уж никак не коллекционное значение. Однако есть монеты, которые кажутся совершенно неинтересными, однако для научных исследований они весьма важны. Такие монеты попадают под следующие две категории: «Плохая сохранность» и «Очень плохая сохранность». Изображения на монетах такой сохранности практически не сохранились, легенды также читаются лишь частично. Монеты этой категории также могут иметь даже и механические повреждения (отверстия, надпилы), в том числе и отслоения металла, следы травления и т. п. Даже редкие монеты плохой и очень плохой сохранности довольно дешевы. Иногда если лицевая и обратная стороны отличаются по своей сохранности, то целесообразно степень сохранности указать для каждой из сторон отдельно. Обычно (исключая лишь высшие степени сохранности) перечисляются основные дефекты дополнительно к степени сохранности. Допустим, это могут быть следующие недостатки: трещина монетного кружка, двойной удар, повреждение гурта, отверстие, следы ушка, перечеканка, гравированный или отчеканенный знак собственности коллекционера и т. п. Иногда в нумизматической литературе можно встретить числовое обозначение степеней сохранности. Например, в «Словаре нумизмата» приводится одна из таких систем обозначений. А такая организация, как Американская нумизматическая ассоциация, считает целесообразным использование весьма сложной числовой шкалы сохранности от 3 до 70, где, в частности, монеты, никогда не бывавшие в обращении, могут иметь степень сохранности, определяющуюся числами 60, 65, 70. Надо добавить, что лишь нумизматы, имеющие достаточную практику, могут определить степень сохранности более или менее точно и довольно быстро, но даже такое определение содержит значительную долю субъективности. Определение же степени редкости монеты вообще необычайно сложная задача. Просмотрев нумизматическую литературу, изданную достаточно давно, можно встретить многостепенное обозначение редкости (10 и более степеней). Вот одна из распространенных в литературе шкал: 1) С — обыкновенная, распространенная монета (от лат. communis — «обыкновенный, обычный»); 2) R1 — часто встречающаяся монета (от лат. rams — «редкий»); 3) R2 — несколько более редкая; 4) R3 — довольно редкая; 9) R8 — в высшей степени редкая; 10) R9 (U) — уникальная. В некоторых случаях шкала степеней редкости строится по другому принципу «Сколько известно экземпляров той или иной монеты». В данном случае одно R означает, что монета известна в 7 — 10 экземплярах, два — в 4 — 6 экземплярах, три — в 2 — 3 экземплярах, четыре — в одном экземпляре, т. е. эта монета является уникумом или, как говорят нумизматы, уником. Но, к сожалению обладателя подобного сокровища, понятие «уник» весьма относительно. Во-первых, монета может быть объявлена уником всего лишь в связи с незнанием других экземпляров, хранящихся в музеях и частных коллекциях, но, допустим, неопубликованных или лежащих среди неопределенных монет. Во-вторых, обнаружение клада с большим количеством монет, которые до сих пор существовали в одном экземпляре, а следовательно, считались униками, сразу превращает последние в рядовые монеты. Поэтому современная нумизматика, определяя редкость монет, одновременно и сокращает число степеней редкости и изыскивает другие обоснования редкости, кроме учета количества известных экземпляров. Нумизматы А. Н. Дьячков и В. В. Уздеников дают лишь четыре степени сохранности, причем обозначают их не буквами, а специальными условными обозначениями: не совсем обычная монета; редкая монета; очень редкая монета; чрезвычайно редкая монета. Правда, эти авторы не объясняют те принципы разделения монет по степени редкости, по которым они предлагают их разделять, зато вводят «дополнительные обозначения для монет высшей степени редкости»: «ЕД» — для монет, существующих (согласно имеющимся сведениям) в единственном экземпляре; !! — для монет, хотя и существующих в нескольких экземплярах, но имеющих исключительную редкость; !? — для монет, подлинные экземпляры которых к настоящему времени, по-видимому, не сохранились». Нумизмат из Польши Э. Копицкий поставил перед собой задачу более точно определять степени редкости, для чего он привлек дополнительные данные. В своей таблице, которая должна, по мысли автора, облегчить решение вопроса для нумизмата, насколько же редкая монета оказалась в его коллекции, он учитывает следующие параметры: число известных монет, наличие в кладах (начиная от массовых количеств и заканчивая наличием в кладах в виде исключения), наличие в собраниях (опять-таки возможно присутствие в каждом известном собрании в обычном количестве, а возможно наличие лишь в виде исключения для монет-уникумов). Учитывается и такой параметр, как возможность приобретения монеты. Однако не все нумизматы согласны с убедительностью этой таблицы-определителя. Например, высказывается точка зрения, что весьма важно учитывать количество отчеканенных экземпляров. Для некоторых монет позднего Средневековья и, естественно, для большинства монет Нового и Новейшего времени (в особенности это справедливо для монет, изготовленных в немногих экземплярах — пробных, памятных и т. п. ) такие данные существуют. Также надо отметить, что для некоторых периодов в истории стран (например, Голландии XVI —XVII вв. ) сохранилась информация о количестве выпущенных монет. Сейчас, с началом активного использования компьютера и Интернета, вполне возможно получить больше информации о кладах и собраниях, находящихся не только в больших и малых музеях, но и в частных коллекциях. Возникает также вопрос о том, насколько целесообразно учитывать возможность приобретения той или иной монеты. Ведь она весьма различна для разных стран. К примеру, иногда монету легче приобрести в стране, где она чеканена, но есть совершенно особенные ситуации. Например, германские денарии XI в. или шведские медные монеты XVII в. встречаются в кладах за пределами Швеции и Германии чаще и в больших количествах, чем в кладах тех регионов, откуда они происходят. Но все же и в самом деле необходимо учитывать максимально возможное количество факторов, определяющих редкость монеты. Тогда любой нумизмат, найдя уникальную монету, и в самом деле с полным основанием сможет утверждать, что его коллекция — бесценна. Однако насколько истинно определение степени редкости для неуникальной монеты? Из вышеприведенной информации понятно, что даже в наше время определение степеней редкости для очень многих монет все еще очень ненадежно; оно и в самом деле более правдоподобно и точно только для монет, изготовленных в немногих экземплярах. Поэтому степени редкости до сих чаще используются при составлении аукционных каталогов, чем научными работниками или коллекционерами-любителями. Автор:

Как отличить подлинную монету от новодельной?

«Непривлекательную особенность монетного фонда русской нумизматики» составляют новоделы – подобия подлинных русских монет, изготовленные в более позднее время с целью составления коллекций и организации нумизматических выставок при отсутствии необходимых для этой цели подлинных монет. Что же это такое1 Сейчас среди малоопытных коллекционеров распространено мнение, что новоделами являются все копии старых монет, изготовленные при помощи чеканки. Такое понимание этого вопроса в корне неверно, ибо оно смешивает «настоящие» новоделы с копиями самого разного происхождения. Не претендуя на абсолютную истину, наиболее верным определением новоделов следует считать, что «новодельными (заново сделанными) монетами или новоделами называются специфические поддельные монеты, отчеканенные в монетном металле на государственных монетных дворах подлинными или специально изготовленными штемпелями по заказам коллекционеров-любителей либо для формирования государственных выставок или коллекций рекламного характера, а также отчеканенные вне монетного двора, но с обязательным использованием подлинных штемпелей». Применительно к монетам советского периода необходимо добавить, что в 1988 году производилась новодельная чеканка 19 юбилейных и памятных монет специально для коллекционеров, но в отличие от предыдущих, эти новоделы поступали в свободную продажу, а также, что очень важно, имели на себе признаки, отличающие их от подлинных монет – гуртовую надпись особого содержания, в которой указывалась действительная дата чеканки (1988) и буква Н, свидетельствующая о «новодельности». Другие новоделы советского периода таких отличий не несут, что позволяет применить к ним определение, данное выше. Почему же новоделы являются «непривлекательной особенностью»'' В первую очередь потому, что они не являются монетами, а, следовательно, просто засоряют нумизматические собрания. Можно возразить, что и они могут быть предметом коллекционирования. Не спорю. Однако можно коллекционировать и спичечные этикетки, но кому придёт в голову помещать их в нумизматическую коллекцию'' Отношение к новоделам учёных-нумизматов резко отрицательно, поскольку они не имеют никакой научной или познавательной ценности (за исключением нескольких, чеканенных подлинными штемпелями не сохранившихся в настоящее время монет, либо подлинными штемпелями, чеканка которыми подлинных монет по тем или иным причинам не производилась), а ряде случаев могут быть причиной ошибочных гипотез и ложных выводов. Как отличить подлинную монету от новодельной'' Иногда это невозможно в принципе, поскольку некоторые новоделы (например, рубли 1915 года) чеканились с использованием подлинных штемпелей на том же оборудовании и на тех же заготовках, что и подлинные монеты. К счастью, обычно новодельные монеты несут на себе специфические признаки, позволяющие надёжно отличать их от подлинников. К этим признакам, прежде всего, относятся: а) Несоответствие изображений на новоделах, изготовленных вновь сделанными штемпелями. Часто вновь изготовленные штемпеля делались со значительными отклонениями от оригиналов. б) Несоответствие монетного типа, даты или знаков минцместера. Часто новоделы изготавливались с использованием штемпелей совершенно разных монет (например, коронационный рубль 1883 года с гербовым орлом на реверсе) и даже с использованием медальных штемпелей. Кроме того, многие новоделы не имеют аналогов среди подлинных монет, как, например, медные монеты 1806 года младших номиналов (известно, что в 1806 году чеканились для обращения только пятикопеечные монеты на Екатеринбургском и Сузунском монетных дворах). Существуют и совершенно фантастические новоделы, не имеющие даже приблизительных аналогов среди подлинных монет. К ним, например, относится так называемый «пугачёвский» рубль – оттиск штемпеля медного «сестрорецкого» рубля на кружке обычного серебряного. в) Несоответствие пробы монетного металла подлинному для многих серебряных и золотых новоделов, поскольку для их изготовления использовался тот металл, который имелся в наличие на монетном дворе, а специального подбора металла для новоделов не делалось. г) Несоответствие гуртового оформления. Это вызвано тем, что старый гуртильный инструмент обычно не сохранялся, а изготовление нового для новоделов не производилось. Чаще всего новоделы имеют произвольное гуртовое оформление, иногда даже выполненное с помощью ручного инструмента, что для подлинных монет вообще немыслимо. Часто новоделы имеют хорошо оформленный гладкий гурт, что говорит о чеканке в кольце, в то время как подлинные монеты соответствующего периода или монетного двора чеканились без кольца и имеют гладкий гурт невысокого качества, характерный для такой технологии (например, известны новодельные медные монеты образца 1830 – 1839 годов Сузунского монетного двора с хорошо оформленным гладким гуртом, хотя чеканка в кольце на этом монетном дворе вообще не производилась). д) Несоответствие нормативной массе для монет из драгоценных металлов. При чеканке подлинных монет из драгоценных металлов весовой контроль производился весьма тщательно, что вполне естественно, в то время как при изготовлении новоделов это мероприятие не имело особого значения, поскольку заказчик оплачивал фактически израсходованный металл. Для медных монет, чеканенных до 1867 года, этот метод неприменим, поскольку и подлинные монеты часто имели очень значительные (иногда до 40%) отклонения массы в ту или иную сторону от нормативной. е) Характерной особенностью большинства новоделов является отличная сохранность в сочетании с особой фактурой, а иногда и с зеркальным блеском поверхности, чего на подлинных (особенно на медных) монетах обычно не было. Часто такие новоделы изготовлены значительно лучше, чем копируемые ими подлинные монеты. Однако необходимо отметить, что значительная часть серебряных и золотых монет середины XIX века чеканилась полированными штемпелями и для обращения. Также полированные штемпеля применялись для изготовления многих пробных монет. Поэтому этот признак может играть лишь вспомогательную роль в этих случаях. С другой стороны, для большинства медных монет, чеканенных до 1849 года этот признак может оказаться определяющим, поскольку качество изготовления подлинных монет того периода было очень невысоким. Подводя итог вышесказанному, ещё раз отмечаю, что новоделы имеют «право на существование», но отношения к нумизматике они никакого не имеют. Кроме того, учитывая высокую стоимость некоторых из них, необходимо отличать их от современных подделок, даже выполненных на очень высоком техническом уровне. К металлическим бонам относятся различные выпуски необязательного обращения, осуществлённые эмитентами для местных нужд, как правило, без официального указания государственных органов. Примером являются боны «Николо-Павдинского потребительского общества служащих и рабочих имен. наследн. Воробьёва» в Пермской губернии в начале двадцатых годов XX века, боны государственного треста «Арктикуголь», выпущенные для нужд треста в 1946 году, а также многочисленные частные боны. К монетовидным памятным жетонам следует отнести различные, в том числе и официально выпущенные государством, выпуски, предназначенные только для коллекционирования и не имеющие аналогов среди монет, выпускаемых для обращения. Так, вопреки официальному названию, монетами не являются все советские юбилейные и памятные «монеты» из драгоценных металлов, поскольку цена содержащегося в них металла всегда значительно превышала даже скупочную, по которой государство само принимало его от населения. Так, 13 сентября 1988 года были выпущены серебряные «монеты» достоинством 3 рубля из серебра 900 пробы весом 34,56 грамма. При государственной скупочной цене серебра в то время около 2 рублей за грамм такая «монета» могла бы быть продана самому государству примерно за 60 рублей, что в 20 (!) раз превышает номинальную стоимость. Продажная цена этих «монет» объединением «Межнумизматика» составляла тогда же 100 рублей за штуку. Может ли быть монета такой стоимости выпущена в обращение по номиналу'' Ответ ясен и в комментариях не нуждается. То же относится и к остальным выпускам из драгоценных металлов. Что касается подобных выпусков из недрагоценных металлов, монетами не являются те из них, которые не поступали в обращение, а выпускались только для продажи коллекционерам (например, рубли 1991 года, выпущенные к олимпиаде в Барселоне), что не соответствует назначению монеты, как средства обращения. Стоит добавить, что отпускная цена Госбанка на эти «монеты» тоже всегда значительно превышала номинал, что однозначно свидетельствует о том, что они не предназначены для нужд обращения. Несколько сложнее обстоит дело с теми выпусками, часть которых чеканилась для нужд обращения, а часть, изготовленная улучшенного качества, для продажи коллекционерам. Первые из них, несомненно, монетами являются. Что касается вторых, признать их монетами было бы трудно, если бы не одно обстоятельство: известен случай, когда монеты улучшенного качества (а именно, рубли 1975 года, посвящённые тридцатилетию Победы в Великой Отечественной войне), запечатанные в специальные пакетики поступили в обращение в виде заработной платы в некоторых организациях города Калининграда. Возможно, этот случай не единственный. Решать вопрос о принадлежности к монетам каждого такого выпуска абсурдно, да и невозможно из-за отсутствия какой бы то ни было достоверной информации по этому поводу. Видимо, с некоторой натяжкой, их всё-таки следует считать монетами из-за отсутствия «состава преступления». Что же делать с этим многообразием'' Все эти изделия, как и новоделы, о которых говорилось выше, имеют право на существование и коллекционирование, только помещать их при этом надо не в нумизматическую часть коллекции, а какую-либо другую. Дело вкуса. Использована статья «Некоторые вопросы коллекционирования русских монет» из книги «Русские монеты 1700 – 2000 годов. Исторический обзор и каталог» Автор:

Как хранить коллекцию?

К сожалению, в России проблема охраны коллекции превалирует над проблемой сохранения качества монет. Мы вынуждены всегда беспокоиться о том, чтобы какой-нибудь грабитель не узнал о стоимости нашей коллекции и не нанес бы нам визит. Ящик под кроватью не спасет Вас от неприятностей подобного рода. Если Вы собираетесь хранить коллекцию дома, приобретите добротный сейф. Другим достойным вариантом является аренда ячейки в банке. С того дня, когда Вы приобретаете свою первую монету, перед Вами встает вопрос, как хранить Вашу коллекцию. Обувная коробка, картонный или пластиковый ящичек или что-то еще в таком роде - обычный выбор начинающего коллекционера. Спустя какое-то время Ваша коллекция превысит размеры первоначального хранилища, и Вам придется серьезно задуматься, что делать дальше с монетами, как защитить их от повреждений и сохранить их внешний вид. Изучение традиций правильного хранения коллекций должно совпасть у коллекционера с покупкой первого коллекционного экземпляра. На рынке существует множество специальных продуктов, имеющих более или менее специфическое предназначение. Ваши знания об использовании их очень важны для дальнейшей судьбы Вашей коллекции. Обычно, первой мыслю начинающего нумизмата становится желание использовать в качестве места хранения монет что-то из числа предметов, имеющихся в доме. Не поддавайтесь этому импульсу! Пластиковая упаковка, алюминиевая фольга, конверты и другие подручные средства не предназначены для хранения монет и не должны быть Вами использованы для хранения Вашей коллекции. То же правило, кстати, относится и к использованию для чистки монет обиходных моющих и чистящих средств, которые есть у Вас дома в чулане. Существуют специальные продукты, которые были разработаны, оттестированы и признаны безопасными для хранения монет. Только они должны быть использованы для хранения Вашей коллекции. Дополнительные расходы, связанные с приобретением этих предметов окупятся сторицей, когда Вы будете продавать Вашу коллекцию или передавать ее своим наследникам. Наиболее распространенными предметами такого рода являются альбомы для монет, картонные держатели (холдеры) размером 2х2 дюйма с прозрачным окном, двойные пластиковые кармашки (флипы), тубы для монет, пластиковые холдеры и монетные планшеты. Картонные держатели - это простейшее средство для хранения монет. Обычно монеты вкладывается в такой держатель, а затем стороны холдера скрепляют степлером. Такая упаковка не будет непроницаемой для воздуха и влаги, поэтому долго хранить монеты таким образом без дополнительной упаковки не рекомендуется. К тому же, если скрепки будут расположены близко от монеты, они могут ее поцарапать. Двойные пластиковые кармашки так же, как и различные виды альбомов для монет, бывают хорошего и плохого качества. Большинство старых кармашков выполнены из материала, содержащего поливинилхлорид (ПВХ), химикат, встречающийся в составе большинства распространенных пластиков. Что получается при хранении монеты в упаковке, содержащей ПВХ, мы уже обсудили в одной из предыдущих статей. Если Вы храните свои монеты в упаковке из ПВХ, достаньте их оттуда немедленно и переложите их в более подходящую упаковку! Хорошие кармашки изготавливает компания Mylar, но они хрупкие и склонны к растрескиванию. Из-за этого их нельзя использовать при пересылке монет по почте или когда Ваши монеты часто перемещают с места на место. Кармашки Mylar, так же, как и альбомы предназначены для непродолжительного хранения основного материала коллекции. Тубы для монет делаются из чистого непрозрачного или полупрозрачного пластика. Поскольку пластик, применяемый при их изготовлении, инертен, он не нанесет Вашим монетам никакого вреда. Тубы предназначаются для средне- и долгосрочного хранения монет, при одном условии: Будьте осторожны при помещении монет в тубу. Неаккуратное помещение монеты в тубу может повредить обе соседствующие в тубе монеты. Лучшей техникой является составление стопки монет, которую, затем, осторожно вводят в тубу удерживая ее под углом. Холдеры из твердого пластика являются элитными предметами из числа предназначенных для хранения коллекций. Иногда можно приобрести монеты, которые были помещены в такой холдер прямо на монетном дворе. Но Вы можете также приобрести твердые холдеры отдельно. Существует множество типов таких холдеров, причем некоторые имеют две, а некоторые три части, которые соединяются между собой с помощью резьбы или плотной посадки. Лучшие из них непроницаемы для воды и воздуха. Разумеется, такие холдеры дороже, однако они предпочтительны для использования при хранении наиболее ценных экземпляров Вашей коллекции. Имейте в виду, что холдеры из твердого пластика, используемые на российских монетных дворах для упаковки монет специального качества (proff и mint state), проницаемы для воздуха. Поэтому монеты, хранящиеся в них, могут со временем окислиться. Проверяйте их почаще или переложите в воздухонепроницаемые холдеры. Санкт-Петербургский (бывший Ленинградский) и Московский монетные дворы так же производят специальные наборы монет в мягком пластике, который не предназначен для длительного хранения в нем монет. Монеты, приобретенные в такой упаковке, должны быть перемещены в более подходящую упаковку для длительного хранения. Обязательно защитите Ваши монеты от воздействия высоких температур и влажности. Хорошее решение - положить несколько пакетиков силикагеля вместе с Вашими монетам и максимально изолировать место Автор:

Чистка старинных монет

Цель настоящего сообщения - познакомить интересующихся читателей с наиболее простыми и безопасными способами чистки монет.  Расчистка монет - один из ответственных видов реставрации, она имеет важное значение для их изучения, датировки, определения и хранения. Древние монеты из серебряных и медных сплавов, обнаруженные в кладах или в иных археологических раскопках, чаще всего поступают в реставрационную мастерскую сильно коррозированными, а подчас полностью минерализированными. Под действием воды и солей медь разрушается в почве с образованием зеленых карбонатов и хлоридов, красной закиси меди и черной окиси. В коррозионных слоях на бронзовых монетах встречаются соединения олова и свинца. Монеты из сплава серебра с медью часто покрыты продуктами коррозии меди. Иногда серебро над действием хлористых солей превращается в серо-фиолетовый хлорид - роговое серебро. На воздухе медные сплавы темнеют от окисления, а серебро - в результате образования сульфида. Реставратор должен с большей осторожностью относиться к восстановлению нумизматических памятников. В частности надо сделать правильный выбор реактива, необходимого для очистки от коррозии, так как реактив, удачно примененный для одних монет, помет оказаться непригодным для других, т. е. приведет к их уничтожению или к серьезным искажениям их вида. Желательно добиваться и сохранения «Благородной патины» - своеобразного аттестата древности предметов. Приступая к чистке монет, следует, прежде всего, выяснить: из какого металла они сделаны, имеется ли в них металлическое ядро, в какой мере оно сохранилось, какими солями покрыты монеты. Важно, например, в коррозионных корках на медных монетах определить присутствие хлористой меди, которая во влажных атмосферных условиях вызывает активный коррозийный процесс - "бронзовую болезнь". Для выявления хлористой меди используют увлажнительную камеру простого устройства: стеклянный сосуд заполняется водой примерно ни 1/3 объема; над водой помещается перфорированная (дырчатая) пластина из пластмассы, оргстекла или фарфора, на которую кладут монеты, имеющие коррозионный слой. Сосуд плотно закрывается крышкой. В таком состоянии его оставляют на 1-3 дня. Действие увлажнительной камеры сводится к ускорению процессов, происходящих под влиянием влажности воздуха, что поможет выявить очаги активной коррозии и дает возможность избрать более успешные способы чистки. Кроме того, нахождение в камере способствует разрыхлению поверхностного слоя окислов, облегчая дальнейшие операции но очистке. Если в коррозионном слое имеется хлористая медь, то на поверхности монет обязательно появляются капельки жидкости, бесцветней или слегка зеленоватой. В противном случае капельки не выступают: углекислая медь, закись и окись меди во влажных условиях устойчивы (заметим, что роговое серебро на серебряных монетах также устойчиво). При наружении хлористой меди ее необходимо удалить из самых глубоких пор и весьма основательно. Часто в археологических раскопках монеты находят "скипевшимися", т. е. образующим благодаря соединяющим их окислам бесформенную массу. Не рекомендуем разъединять такие монеты путем накаливания и опускания в холодную воду. Во избежание утрат такой "ком" следует поместить 5-10%-ный раствор едкого натра и подогреть до 30-50°. После этого монеты можно отделить друг от друга, определить состояние каждой из них и приступить к чистке. Основными способами расчистки монет являются механический, химический и электрохимический. При реставрации практикуется чаще всего сочетание механического способа с другими. Механическая обработка заключается в удалении поверхностных наслоений: земли, песка и отдельных бугорков коррозии. Она производится с помощью различных щеточек (щетинной, латунной и из стеклянного волокна) скальпелей и зубоврачебных боров различных размеров. Но применять упомянутые инструменты надо с большой осторожностью. При неумелом и грубом использовании их легко нанести царапины, которые в какой-то мере исказят надпись, изображения и т. п. Химическим способом, в сочетании с механическим, очищаются монеты, покрытые толстым слоем продуктов коррозии, но сохранившие металлическую основу, а также монеты из золота и серебра. Чтобы удалить с медных монет вишнево-красный налет закиси меди, следует опустить монеты в 5-15%-ный раствор аммиака, но так, чтобы они полностью погрузились в раствор, ибо в соприкосновении с воздухом действие аммиака на металл оказывается разрушительным. Вместо аммиака можно с успехом использовать 5-10%-ный раствор углекислого аммония, который менее агрессивен по отношению к меди и бронзе. Если медные кометы покрыты солями, состоящими из углекислой меди ( темно-зеленый цвет), эти наслоения следует удалять 5-10%-ными раствором лимонной кислоты. Она медленно растворяем соли и окислы меди и не растворяет металлическую медь. Встречаются также медные монеты, желтовато-бледным налетом углекислого свинца. Это говорит о том, что-либо в сплаве самих монет много свинца, либо они лежали в земле со свинцовыми предметами. Для удаления такого валета следует применить 10%-ный раствор уксусной кислоты, легко растворяющей углекислый свинец. В качестве «размягчителя» коррозионных наслоений на медных монетах может служить гескометотасфат натрий (Г. М. Ф. Н. ). Это стекловидная, хорошо растворимая соль. Растворение ее нужно вести при непрерывном помешивании, т. к. стекловидная масса прилипает ко дну сосуда. Г. М. Ф. Н. применяется в виде 5-20%-ного раствора. В холодном состоянии он действует медленно. Чтобы ускорить процесс, необходимо нагреть раствор до 60-80°. Г. М. Ф. Н. абсолютно безопасен для металла и благодаря медленному действию позволяет легко прослеживать ход очистки и своевременно использовать механическую обработку. Реставратору часто приходиться иметь дело, когда монеты, полностью минерализованные и не всегда удается не только раскрыть, но и сохранить. Успех обработки в большей степени зависит от того, какие соединения меди заменили металл в результате сложных процессов минерализации. Сначала следует осторожно, без физического напряжения, удалить поверхностные наслоения. Если таким образом удается выявить тот или иной орнамент, надпись и т. п. , то этим следует ограничиться. Если механическая обработка не "раскрыла" монету, применяют 5%-ный раствор едкого натра или углекислого аммония. Учитывая, что степень сохранности монет, поступающих на реставрацию, различна, трудно дать определенные рекомендации относительно времени их пребывания в том или другом реактиве. Поэтому периодически вынимая монеты из раствора, следует постепенно снимать механическим способам размягченные соли, способствуя этим ускорению процесса очистки. Очистка серебряных монет производится преимущественно химическим способом. Такая очистка сводится к удалению с поверхности окислов и солей других металлов; главным образом, медных соединений. Медные соединения на серебряных монетах узнают, по зеленому цвету. Для их удаления надо положить монету в стеклянный сосуд или фарфоровую выпаривательную чашку и залить 5%-ным раствором серной кислоты. Для ускорения процесса можно вести очистку с подогревом раствора, время от времени вынимая монету, промывая водой (лучше проточной), затем очищая механически размягченные соли щеточками щетинными или из стеклянного волокна. При неоднократных операциях такого рода наслоения постепенно уменьшаются и весе исчезают. Можно применять также 5-10%-ный раствор муравьиной кислоты (лучше с подогревом до 50-70°). Он хорошо размягчает и снимает окислы и углекислые соединения меди на серебре. Чем горячее раствор, тем сильнее его действие. Образования фиолетово-серого рогового серебра отличаются исключительной мягкостью. У таких монет часто отсутствует металлическое ядро, и при чем, при очистке не исключена возможность полной их утраты. Но если корка рогового серебра не слишком толстая, монету нужно погрузить в 5%-ный раствор аммиака или хлористого аммония. В этих растворах роговое серебро размягчается, после чего осторожно удалятся механическим способом. К монетам, сохранившим металлическое ядро, но имеющим очень плотные, твердые, "толстые" окислы, а также к хрупким монетам можно применить метод электрохимического восстановления. Этот метод не требует специальной аппаратуры. Для электрохимических процессов обычно употребляется цинк и алюминий. Практика показала, что для чистки монет лучше всего применять пластинки из листового цинка или алюминия, с пробитыми в них отверстиями (как у терки). В качестве электролита берется едкий натрий или муравьиная кислота 5-10%-ной концестенции. На дно стеклянного сосуда (в нем хорошо заметен процесс восстановления) кладется упомянутая цинковая либо алюминиевая пластина. На "терчатую" поверхность пластины раскладываются одна к другой несколько монет, которые накрываются "терчатой" поверхностью другой такой же пластины. После этого сосуд заполняется приготовленным растворим так, чтобы монеты с пластинами были полностью скрыты. Обработка указанным способом должна проводиться особенно тщательно и осторожно, с частым контролем за ходом процесса. Механически снимая восстановленные и размягченные продукты коррозии, осматривая монету в лупу для выяснения степени ее расчистки. После осмотра, если это необходимо для белее четкого выявления изображения, она вновь подвергается электрохимической обработке. Теперь от теории к практике, самые простые способы!Метод первый – самый простой: хозяйственное мыло Метод может использоваться для сильно корродированных монет с ярко зелёным окислом. В пластиковую, герметично закрывающуюся посуду, наливается горячая вода и добавляется наструганное на тёрке хозяйственное мыло (72% кажется). Через некоторое время мыло растворится и загустеет. В получившуюся желеобразную массу (не показывайте её жёнам, посторонним людям, на меня пальцем и не смейтесь) помещается несколько монет на сутки-двое. По истечении срока монеты вынимаются и промываются с использованием подстриженной зубной щётки. Процедура повторяется до получения приемлемого результата. В процессе можно удалять окислы деревянной зубочисткой, но учтите, что если монета имеет относительно гладкое поле, то на ней могут остаться царапины. Недостаток метода в большой длительности (иногда занимает до 1-2 месяцев). Патина в этом случае сохраняется, но может сильно осветлиться (всё-таки это слабая щёлочь). Однако, метод хорош тем, что позволяет мягко и аккуратно снимать слои окислов и прервать процесс очистки в любое время, дабы окончательно не навредить монете. Для ускорения процесса в мыльный раствор можно добавить предварительно растворённую в воде соду. По завершении процесса монета обезжиривается в спирте, чтобы удалить воду, просушивается и смазывается вазелиновой мазью и протирается «насухо» через 5-10 минут. Вазелин визуально «выравнивает» и «затемняет» патину, заполняет микропоры и препятствует образованию в них новых окислов. Это справедливо для большинства методов, которые будут здесь описаны. Пример монет «правильно» почищенных в мыльном растворе (процесс занял около 1 месяца) представлен выше. К сожалению фото «до» нет, но, поверьте, был очень толстый слой зелёных окислов и чистка другими средствами скорее всего не дала бы такого результата (особенно это касается правой монеты). Метод второй – очень быстрый: едкий натрОсновной метод, который я использую. К сожалению, не каждая монета может быть очищена таким способом. Очень хорошо очищаются монеты, имеющие неравномерную серо-зелёную или тонкую плёнку окислов и, как правило, относительно «ровное» поле (см. фото). Препаратов бытовой химии, содержащих гидроскид натрия (едкий натр или NaOH – сильная щёлочь) превеликое множество. Опыт показал, что наилучшие результаты даёт «Мистер Мускул для сливных труб» (извиняюсь за ненавязчивую рекламу, но почему-то отечественный «Крот» чистит просто отвратительно), по-видимому из-за содержащихся в нём дополнительных моющих компонентов. Техника безопасности: растворять гранулы (1 пакетик примерно на 500 мл) только в холодной дистиллированной воде (процесс сопровождается выделением большого количества тепла и вода комнатной температуры нагревается почти до кипения), монету брать пинцетом (при попадании на кожу едкий натрий вызывает химический ожог) и промывать её проточной водой перед чисткой щёткой и мылом. Монета погружается на 5-10 минут, затем аккуратно достаётся пинцетом и промывается под струёй воды. После этого щёткой с мылом снимаются размягчённые окислы. Если с первого раза всё не смылось – повторяете процедуру. Теоретически, монету в растворе можно оставить и на более длительный срок, но, поскольку едкий натр сам по себе является сильным электролитом, существует опасность частичного восстановления (или модифицирования, я, к сожалению, не химик и могу неправильно понимать процесс) плёнки окислов до чистой меди и снять это будет уже практически невозможно (думаю, напоминать о том, что за исключением некоторых особых случаев внешний вид монеты сильно пострадает, не стоит?).  Метод очень хорош своей быстротой, патина при этом сохраняется, но не для всех монет это подходит. Если окислы вместо того, чтобы раствориться стали ярко зелёного или голубого цвета (т. н. малахит) – немедленно прерывайте процесс, такой метод для этого экземпляра не подходит. Метод третий – творческий: масло и механикаСразу скажу людям с «кривыми» руками – даже не пытайтесь… Данный метод применяется профессионалами в первую очередь для чистки очень редких медных монет допетровского периода (т. н. пула), у которых уже может отсутствовать металлическое ядро (фактически остались только окислы) и химическая чистка их просто уничтожит. Также подойдёт для монет из первой методики, монетное поле которых крайне неравномерно (далее описан способ именно для таких монет). После предварительной чистки щёткой и мылом монеты погружаются в масло (я использую вазелиновое, так как оно относится к классу испаряемых масел и не закисает в порах) сроком до нескольких дней. Периодически вынимая монету, размягчённые окислы аккуратно удаляются простой деревянной зубочисткой или подстриженной щёткой с мылом. По мере расчистки могут «вылезти» неровности на поле монеты (обычно окисел равномерно «съедает» поле, но, в некоторых случаях, остаются выступающие точки металла, очень сильно портящие внешний вид), которые можно «сгладить» используя, например, тупой конец (где ушко) обычной швейной иглы (держатель придумаете сами). Так же хорошо подойдут (тем, кто сумеет достать) всякие зубоврачебные инструменты (имеются ввиду «иголки и лопаточки», но не бор-машинка!!!). Напоминаю, делать это нужно предельно осторожно! Метод хорош тем, что с поля монеты удаляется только то, что необходимо удалить, некоторые каверны остаются «заретушированными». Далее, для «закрепления» результата, такую монету можно, например, положить в раствор едкого натра на несколько суток (надеюсь, помните, что я говорил о длительном замачивании?). Есть шанс, что оставшиеся в кавернах окислы «модифицируются» во что-нибудь безобидное. Пример чистки данным методом «убитой» петровской копейки (соответственно «до» и «после»): Метод четвёртый: электролизДанный метод хорошо подходит для чистки монет с относительно гладким полем (где окисел локален, например кладовых), а также монет с толстой и плотной коркой окислов (например «погорельцы»), которые практически не чистятся «химией». В качестве электролита используется обычный содовый раствор (мне результаты с ним нравятся больше, чем с солью и едким натром), примерно 2-3 чайных ложки с верхом на 300-500 мл. дистиллированной воды. На катод вешается ферритовая щётка автомобильного генератора. Преимущество её использования в том, что помимо хорошей очистки монета приобретает лёгкую, «ненавязчивую» патину (в большинстве других случаев чистка происходит до голого металла). Параметры блока питания: напряжение 5 В, ток: 350 мА. При таких параметрах чистка монеты происходит в течении получаса-часа. После окончания процесса монета промывается под сильной струёй воды и очень мягкой щёткой удаляются остатки наслоений. После тщательной просушки монета смазывается вазелиновой мазью К сожалению, даже на первый взгляд хорошие монеты уже могут иметь под окислом небольшие каверны, которые после чистки сильно испортят их внешний вид (например, как на фото), что ограничивает применение данного метода именно «кладовыми» находками. Метод пятый: когда ничего из вышеперечисленного не помогаетНадеюсь Вы помните о т. н. «малахите» – окисле ярко зелёного или синего цвета, который практически не чистится (за исключением, пожалуй, электролиза) вышеприведёнными методами так, чтобы сохранилась патина. Для таких целей я использую средство «Мистер Мускул» (да, опять, ну нравится мне линейка этих чистящих средств) для кухни. Он содержит ряд веществ (например терпеновое масло и органические растворители), которые позволяют в некоторых случаях эффективно бороться с данным видом окисла практически не повреждая патину. Так как в это средство помимо всего прочего входит калиевая соль ЭДТА (аналог Трилона Б), пользоваться им нужно с большой осторожностью. Опыт показал, что приемлемые результаты получаются для монет с равномерной плотной патиной (вне окисла) и только после предварительного замачивания (обычно на сутки-двое) в вазелиновом или льняном (нерафинированном) масле (или последовательно сначала в вазелиновом, потом в льняном). В редких случаях данное средство предварительно разбавляется дистиллированной водой (один к одному). Монета погружается в раствор на 3-5 минут, затем быстро вынимается и промывается мягкой щёткой с мылом. При необходимости процесс повторяется 2-3 раза. Старайтесь не передержать монету, так как можно потерять всю патину. Также можно чистить монеты после замачивания в едком натре (промежуточный результат не показан):Простой метод патинированияЕсли в результате чистки сохранить патину всё же не удалось, можно попробовать наложить патину (хотя, слово «патина» здесь не совсем верно) при помощи обычной серной мази (продаётся в аптеках, стоит копейки, а для чего применяется не скажу ;)))). На предварительно очищенную монету наносится толстый слой вазелиновой мази. Затем на предварительно распаренную средней мягкости кисточку наносится чуть-чуть серной мази и растирается по всей поверхности кисти, можно также ещё добавить при растирании вазелиновой мази. Далее под несильной струёй теплой воды лёгкими круговыми движениями монета начинает «красится». Учтите, что после «покраски» «патина» чуть потемнеет, по-этому лучше «недокрасить». После этого быстро той же кисточкой, но уже с мылом, смываются излишки вазелина и серной мази и монета просушивается. Если в результате окраска получилась слишком тёмной, её можно осветлить при помощи всё той же самой вазелиновой мази: наносим её на монету, растираем пальцами, протираем. При необходимости повторяем процесс. Единственный нюанс: если поле из-за окисла стало «бугристыми» при патинировании можно получить монету с очень чёрной патиной, осветлить которую скорее всего не получится, поэтому предварительно можно применить лёгкий абразив в виде коротко подстриженной щётки и зубной пасты (я использую «Жемчуг»). СЕРЕБРО Серебряные монеты, в большинстве случаев, в земле практически не окисляются и в отличие от медных их очень сложно испортить чисткой (только если это не монеты т. н. «удельного» периода или поздние серебряные монеты в исключительном состоянии, например Proof, UNC или XF по общепринятой классификации). Кроме того, содержание чистого серебра в монете тоже бывает разное. При соотношении серебра более 50% такие монеты как правило не нуждаются в чистке, монеты же с более низким содержанием серебра (биллон, 50% серебра и меньше) требуют более аккуратного подхода. Вообще, выкопанные серебряные монеты либо, если присутствует коррозия, «убиты» окончательно и сделать уже ничего невозможно, либо, см. абзац выше. Готовых решений для чистки серебра великое множество. Это жидкости от Leuchtturm, Silbo, Lindner, японских, китайских и отечественных производителей (как раз на фото такая жидкость, которой иногда пользуюсь я). Предварительно каждая монета на несколько суток погружается в раствор обыкновенной соды, чтобы снять основные загрязнения, периодически вынимается и промывается с помощью подрезанной распаренной мягкой кисточки с мылом. Метод первый: нашатырный спирт Этот метод используется в основном для монет, окисел которых представляет собой соединения меди (обычная «зелёнка») и справедлив как для высокопробного серебра, так и для биллона. Монета погружается в нашатырь, так, чтобы он полностью её покрывал, от нескольких минут до нескольких часов, периодически вынимается (это нужно делать быстро, так как при контакте с воздухом нашатырь разрушает медь, содержащуюся в монетном металле) и промывается мягкой щёткой с мылом. После, как обычно, промывка в спирте и просушка. Можно немного усложнить данный метод, сделав раствор из зубной пасты (например «Жемчуг», куда уж без него-то), нашатырного спирта, содового и мыльного растворов в пропорции 3:1:1:1. Получившаяся смесь способна удалять не только зеленку, но и некоторые другие виды окислов (например ржавчину), а также чистит некоторые виды советских монет регулярного чекана (об этом ниже). Метод второй: старый добрый Мистер Мускул Автор:

Нашлось 34891 результатов по запросу "как состарить медь бытовой химией"

как состарить медь бытовой химией

быстрое ржавление железа - Форум химиков

Вопросы, связанные с химией вообще. Вы можете задать здесь свой вопрос, и мы постараемся на ...

как состарить медь бытовой химией

Как почистить? Какие способы чистки Вы знаете ? | Монеты ...

К чистке монет нужно отнестись с большой осторожностью, поскольку при неправильной чистке ...

как состарить медь бытовой химией

Как чистить Монеты [Архив] - Страница 2 - Форум Нумизмат ...

Подскажите пожалуйста, как убрать красноту вот с таикх монет? Эти монеты вообще не нужно ...

как состарить медь бытовой химией

Коллекционер: апреля 2013

Патина облагораживает медь, ... лучше всего искусственно состарить, ... бытовой химии ...

как состарить медь бытовой химией

Iscelenie kerosinom raka i drugih bolezney [hotlib net] by ...

Для настойки подходит бытовой ... Лечили химией, ... дополнительно выдержать (состарить) ...

как состарить медь бытовой химией

Форум NewKP.ru: Дизайнер интерьера хочет рассказать

> Дизайнер интерьера хочет рассказать «Все на ВВЦ!» и интерьерный стиль Кантри.

как состарить медь бытовой химией

Как питаться, чем лечиться, как не облучиться, чтобы ...

Он может преждевременно «состарить» плаценту, ... Да потому, что она напичкана химией, ...

как состарить медь бытовой химией

Как и чем красить? Он-лайн консультация. : Строительство и ...

Захар 19-11-2010 21:39 1. Чем и как правильно покрыть только что построенный дом из строганного ...

как состарить медь бытовой химией

ИСЦЕЛЕНИЕ КЕРОСИНОМ РАКА И ДРУГИХ БОЛЕЗНЕЙ-Геннадий ...

Для настойки подходит бытовой ... Лечили химией, ... дополнительно выдержать (состарить) ...

как состарить медь бытовой химией

Lounge Смеситель для раковины с высоким изливом ...

NOKEN Lounge Смеситель для раковины с высоким изливом однорычажный медь по цене 87 380 руб./шт в ...

Так же искали:

Какие Санукции Применяются Если Не Продлевать Каско Как Оформить Командировку Почасовику Фильмы 1991 Скачать Торрент Мультфильм Золушка Ссср 1979 Как Доехать Из Аэропорта До Рима Какие Монеты Выпускались С 1997 Года Сахар Сахар 3 Играть Как Узнать Индекс По Адресу Андрей Мерзликин Фильмы Как Вырезать Снежинку Какого Года Было Возникновения Земледелия 5 Класс В Телевизоре Есть Цифровое Тв Почему Тнт Нет Как Нарисовать Мультяшный Дуб Гонки Онлайн Играть Бесплатно Как Сменить Пароль Вконтакте Какие Заводы Загрязняют Воздух В Казани Какую Шапочку Связатьноворожденному Какие Капли Можно При Ожогах Глаз Как Приготовить Вареники С Творогом Мизери Фильм Какие Эл.счетчики Выгодно Вставить Какие Цвета Боятся Птицы Миссионер Фильм 200 Как Спаятть Восковую Елку 0203 Как Определить Номинал Резистора Приключенческие Фильмы Аура Как Отключить Frnbdyjcnm Птиц Скачать Фильм Лепрекон Через Торрент Аниме За Гранью Фильм 5 Ночей С Пони Играть Онлайн Бесплатно Как Востановить Проект Из Файла Win Cc Rt Flexipanel Фильм Сваты 7 Сезон Почему Скачет Пинг Что Делать Как Сделать Новогодний Сапожок Своими Руками Гладиатор Фильм 2000 Как Зайти В Биос На Ноутбуке Sony Vaio Pcg 61911V Как Узат Йес Штраф Аманов Бахтияра Боходржанвич Фильм Про Войну В Чечне Город В Огне (Фильм, 1979) Сказка О Царе Салтане Фильм Как Выбрать Виброопоры Золото Партии Играть Бесплатно Как Сделать Сыр В Домашних Условиях Какие Города Есть В Башкортостане Как Скачать Джабер Как Нарисовать Солнце 4 Класс Карандашом Какое Право Нарушено В Сказке Дюймовочка Трепанг На Меду От Чего Лечит Как Принимать Отзывы Фильм Подстава Игра Russian Slots Шерлок Холмс Игра Теней Вангины Гадания На Картах Игральных Собирать Автоботов Игра Как Затупить Нож В Домашних Условиях Как Создать Свой Сервер Майнкрафт 1.5.2 Один Дома (Фильм) Фильм Вне Себя 2015 Смотреть В Хорошем Качестве 720 Как Проверить Линки На Сузуки Видео Бесплатная Игра Вулкан Парето Определял Элиту Как ...
ebony porn.org
free ebony girlfriend porn